ツイードは、スコットランドで誕生し、その後上流階級の紳士が着る普段着として広まります。

1950年代には、婦人服に取り入れられ、世界的なブームになります。社会で活躍するようになった女性たちの心を捉えたのは、ココ・シャネルがデザインしたツイードのスーツ。
文化服装学院　専任講師　朝日真さん

朝日　「ツイードという素材は、少々汚れても気にしない、手入れも簡単ということで非常に機能的であまり手のかからない素材といったところで、シャネルはツイードという素材を作品に取り入れたのではないでしょうか。」

そして、ツイードは今も、進化をつづけています。羊毛以外も織り交ぜて新しいツイードの美が生み出されているのです。

今から100年前のこと。
ツイードの生産は日本の岩手にも伝えられました。
岩手で作られたツイードは、「ホームスパン」と呼ばれています。
農村など、小さな共同体で作られた毛織物という意味です。
本場スコットランドでもあまり見られなくなった手紡ぎ手織りの技法が大切に守り伝えられています。

ツイードは、一見するととても地味な色や柄です。
しかし、近づいてみると、たくさんの鮮やかな色が混じり合っているのがわかります。
東京の紳士服店店長　久保正樹さん

久保　「こうやって生地を見ていただくと、万華鏡のように何色の色糸も使って、この色が出ているという、人間が作った織り物の中でも、奇跡に近いと思うんですね。」

ツイードならではの色彩美を、岩手で追及した人がいました。
染織家の及川全三。
昭和の時代を通して、ツイードの色染めを探究しました。
及川は、こんな言葉を残しています。
「派手な色の組み合わせで渋い模様を作るのである。」
渋く味わい深おもむきは、鮮やかな色を混ぜることで、初めて実現するというのです。

ひとつ目のツボ、
「派手な色の組み合わせで渋い模様を作る」

ツイード独特の色は、どう生みだされるのか、その秘密は、糸作りにありました。
さまざまな色の羊毛を、経験と勘を基に組み合わせ、奥行きのある色を実現するのです。なぜツイードは、複雑な色の糸を作るのでしょうか。

織り物作家　大久保芙由子さん

大久保　「色をまぜていくことによって自然の色になっていくと私は思います。自然の色を着たいと思ったんだとおもう。」

色を巧みに混ぜ合わせると私たちの身の回りにある自然の色に近づくというのです。
たとえば野山を彩る紅葉（もみじ）。葉の一枚一枚をよく見ると、そこにはさまざまな色があります。
ツイードの色のマジックは、この自然の神秘にならったものでした。

ツイード発祥の地スコットランド
ここでは、湿原に生えるヒースなど地元の植物を染料にしました。
古着店店長　石田真一さん

石田　「釣りだったり狩猟だったりすると、自然の中に溶け込む色がいいわけです。ある意味迷彩色になって動物から発見されにくい色になるのがベストなわけで。スコットランドだったりイングランドだったり、土地の風景になじむ色というのを目的に作られています。」

岩手の及川全三も、天然の植物を染料として駆使しました。
茜、ヤマモモの木の皮、クルミの皮ハンノキや山うるし。

自然の恵みを使うことによって、岩手ならではのツイードが完成したのです。

及川のふるさと、岩手県花巻市。
このホームスパンの会社では、現代にふさわしい色の探求が進められています。
ホームスパン会社社長　菊池完之さん

菊池　「金属で、チェーンで織ったようなイメージ。くさびかたびらみたいに見えますけれども、実はラメを編んで作っています。」

メタリックな輝きを見せる銀のラメ。純白のシルク。きらびやかな色が新たなツイードの美を生みだしています。
「派手な色の組み合わせで渋い模様を作る」
岩手の人々の挑戦は、今も続いています。

ツイードは、買ったばかりの時には、とても着心地が悪いこともあるといいます。丈夫な布である分、新しいうちは固くて体になじみにくいのです。
紳士服店店長　久保正樹さん

久保　「最初は1年目は1年生で着にくいんですね。でまあ年とともに着こんでいって、自分のものになっていくという、最低そうですね、最低3年くらいはかかると思いますね。」

ふたつ目のツボ、
「なじむまで、三年間の我慢」

ツイードはもともと、寒さの厳しいスコットランドで、漁師や農民が屋外の作業着として作ったものでした。
古着店店長　石田真一さん

石田　「もともとツイードのジャケって要は野良着なんですね。いろいろな作業をするときに、寒さから身を守るために織っていた。当然大変丈夫に作らないといけないです。」

しかし、時間が徐々にツイードを変えていきます。
夫婦で長年ツイードを愛用する岩手の岩井沢さん、最初は動きづらかった生地が、着ているうち、自分の体の一部のようにぴったりとあうようになりました。

岩井沢　「なじむっていう感じがしてます。着こなすっていうより、自分にぴたっとあってくるというんじゃないかな。」

着るほどに体になじんでいくツイード。イギリスでは上流階級の人たちの間で、乗馬や狩猟などアウトドアの衣服として発展します。

ポケットや背中につけられるプリーツ。これも最初は固い生地を着やすくするための工夫です。人間の運動に考慮され、野外での使い勝手を追求してたどりついたデザイン。
伝統を感じさせ、しかも温かみのある魅力を醸し出しています。

テーラー　水落卓宏さん

水落　「どんどん着ていただいて、着こむことによってジーンズのようになじんできて、自分らしい洋服を自分で作っていくっていうようなものが、本当にツイードなんかには魅力として大きい部分なんじゃないかと思っています。」

毎日のように着ることで育てていく、ツイードでそんなおしゃれを楽しんでみませんか。

岩手の人々にとって、故郷が守り育てたツイードは、思い入れの深いものです。
創業８０年を超える仕立て屋。
自分のツイードジャケットを手にしたお客さんが、よく訪れます。
今日は、小倉さんご夫妻がかつてこの店で仕立ててもらった、ご主人のジャケットを持ってきました。
実はこのツイードの生地は、妻の絹枝さんが、機織りを習って織ったもの。体型が変わっても、着続けたい、そんな思いで仕立て直しに来ました。

人生の節目に自分のツイードを作り、直しながら一生大事に着ていく、岩手の人たちに伝わるツイードの着こなし方です。

３つ目のツボ、
「紳士なら、とっておきの一着を仕立てよ。」

岩手花巻で生まれ育った詩人の宮沢賢治。
農業高校の教員を勤めていた頃、新しい産業として、ツイードに注目します。ツイード作りを農閑期の副業とすれば、貧困を救えるのではないか、さらに、美しいものを作ったり着たりする生きがいにも結びつくのではないか。
賢治が「産業組合青年会」という詩の中で表現した農民の理想郷。そこには「ハムを作り羊毛を織り」とあります。ツイードは芸術の香りの漂う、新しい時代の農村にふさわしいものと考えたのです。

それからおよそ８０年。岩手には、本場スコットランドでさえ失われつつある手仕事が今もいきづいています。
糸紡ぎ職人　関ふみさん

関　「岩手の人って根気が強いんじゃないですか。諦めないでずっとその仕事を守り続けるという気持ちの方が、多いんでないでしょうか。」

心をこめて作られたツイードは、時に世代をこえて受け継がれます。川島弘也（こうや）さんは、１２年前には父親、３年前には叔父から、かたみとしてジャケットを受け継ぎました。

右は、学校の先生で一緒に野山を散策したお父さんのジャケット、真ん中は、川島さんを優しく見守ってくれた叔父さんのジャケット、一番左は、３０年前、川島さんが結婚するとき父親からプレゼントされたものです。
手仕事で生み出されたとっておきの一着は、財産のように、次の世代へと受け継がれています。

２５年前に作った小倉さんのツイードが、仕立て直されました。着る人とともに、ひと冬ひと冬年を重ねていくツイードのジャケット。岩手の人たちにとって、単なる防寒具をこえた大切な存在なのです。