背広は、一枚の布を人の身体にフィットするように仕立てたもの。よい背広は、まるで皮膚のように身体（からだ）に合うといいます。

それは“テーラー”と呼ばれる職人の卓越した技があってはじめて可能になります。日本が誇る一流のテーラーたちの名人芸の数々―。

そこから生まれる背広ならではの「美」をごたんのういただきましょう。

最初のツボは、
「ラペルは背広の顔」

イタリアで長年活躍してきたテーラーの船橋幸彦さん。ラペルのデザインを大事にしています。

船橋 「ラペルは襟の中央左右に作られているもの。上着の前の部分の主役ですよね。色んな襟の形もあるし、それをいかに表現して、着るかという事ですよね。」

まずは、代表的な２種類のラペルをご紹介しましょう。

こちらは「ノッチドラペル」。三角でオーソドックスな形。
シングルに多い下襟です。

もうひとつの「ピークドラペル」
上の方に突き出たデザイン。ダブルのスーツによく見られます。
ノッチドラペルだとシャープですっきりとした印象。ピークドラペルは華やかで堂々とした印象を与えます。
船橋さんのラペルのデザインには、さりげない工夫があります。

ラペルの下の方をご覧ください。ふわりと立体的に浮き上がっています。
この立体感はテーラーの技によって可能となります。
背広の表地の中には、型崩れを防ぐためのしっかりとした布、芯（しん）地が入っています。

この芯地を巧みに縫い付ける事で、立体的なラペルが生み出されます。

カタカナのハの字を描く「ハ刺し」という縫い方で細かく、無数に針を刺していきます。

船橋 「ラペルは、左手の親指と人差し指で素材を、多少ズラしながら刺している、そのことによって立体に変わっていんですね」

こうして生み出された、たゆみが、生地にふわりとした立体感をもたらし、美しいラペルが仕上がります。
これぞ、イタリア仕込みのハ刺しの妙技です。
テーラーたちの美意識や技が込められたラペル、まさに背広の顔です。

身体にあった背広を見分けるポイントはどこにあるのでしょうか？
それは、背中の「シワ」にあると服飾評論家の遠山修平さんは言います。

遠山 「人間の身体とスーツが合ってなくて出来るシワっていうのは、醜いシワと言われています。それをなるべく とってあげて、人間の体とスーツがなじむ、人間が歩いたり動いたりするときに優雅に落ちるようにできるシワが、美しいシワなんです」

背中に醜いシワが出来ないことが、良い仕立ての証。

そこで、２つ目のツボ、
「後ろ姿にダンディズムあり」

明治３６年開業、老舗（しにせ）洋服店を営むテーラーの高橋純さんです。
イギリス仕込みの技で、無駄なシワの無い背広を作り続けてきました。

美しい後ろ姿を作るのに重要なのが“フィテング”。身体の寸法を測って仮縫いしたものを、試着してもらい調整する作業。
ここからが、テーラーの真の腕の見せ所です。

こちらの男性は、いかり肩の体型。いかり肩の場合、背広が上に引っ張られ、背中の上の方に醜い横ジワが出がちです。
シワを消すための調整を背広の「前身ごろ」と「後ろ身ごろ」をつなぐ、肩のラインで行います。
仮縫いよりも、後ろ身ごろを後ろにずらします。

仮縫いからほんのわずかズラすことで、先ほどのシワは消えました。
客の体型を瞬時に見抜き、ミリ単位の修正で醜いシワを取り除く。熟練したテーラーの技によってはじめて可能になります。
シワを生み出すもうひとつの要因が、肩甲骨の出っ張りです。

これを解決するのがアイロンによる「クセとり」という技。
背広のほとんどに使われているウールは熱と水蒸気によって自在に形を変えます。この特性を利用し、アイロンで生地を立体的に加工していきます。
中央に向かって、カーブを描くようにアイロンを動かしていきます。
こうすることで、肩甲骨にあわせた膨らみを生み出します。
複雑なオウトツからなる人の体。

アイロンの熱と蒸気を巧みに操り、さまざまな形のアイロン台を使い分ける熟練の技が一人ひとりの体型にフィットした、微妙なカーブを作り出していきます。
こうして高橋さんによって仕立てられた背広。身体を動かしても出来るのは、ほんのわずかなシワだけです。
余計なシワのない後ろ姿。さりげない所にテーラーの知恵と技が隠されているのです。

都内の百貨店。この秋の新作背広が並びます。
今注目されているのが、ヴィンテージ生地の背広。
「ヴィンテージ服地」は、半世紀前の製法を再現して作られています。「織り」に独特の風合いがあり背広好きの間で今、ブームになっているのです。

こうしたヴィンテージ生地は、ゆっくりと時間をかけた、独特の製法で生み出されます。さて、それは一体どのようなものなのでしょうか？

最後のツボは、
「時が織りなす生地の味わい」

愛知県・一宮市。
古くから毛織物の盛んな地域として知られてきました。 昔ながらの製法で背広の生地を織っている世界でも数少ない工場のひとつです。

これは、昭和２０年ころに作られた「低速織機」と呼ばれる織り機。
明治の末豊田佐吉が開発した織り機にさまざまな改良が加えられたものです。ここにあるのは、それにさまざまな改良を重ねたものです。
この古めかしい機械がヴィンテージ生地を生み出します。

こちらは現代の織機。コンピュータ制御のもと、高スピードで織りあげるのが特徴です。
一台で一日に２００メートル織りあげます。
それに対し低速織機が一日に織る長さはおよそ８メートル。横糸がゆっくりと移動し、時間をかけて織っていきます。この遅さが風合いのある生地を生み出します。
服地はたて糸の間に横糸を通して織られます。
現代の高速織機は、糸を強くひぱって織るため、薄くて軽いおり上がりになります。それに対して低速の織機は糸を引っ張る力が弱いためよこ糸とたて糸にゆとりができます。
このゆとりが空気をまとったかのような自然なふくらみをもたらし、あたたかみのある風合いを作り出していたのです。

この道６０年、テーラー界の重鎮、服部晋さんです。
服部さんは、２０代のころに作ったスーツを今も大切にしています。
昭和３３年、服部さんが結婚を期に作った背広。まだ高速織機が無い時代、低速織機で織られています。

服部 「今、大勢の方が、古い、いわゆるヴィンテージクロスというのを一所懸命お探しなったりして、作るのがはやって ますけど、大変いい傾向かも知れません。とにかく長持ちしますので、着る方もゆっくり着ていただくと、ウールっていうのは 古くなると味が出てくるんですね。ですからだんだん服が良くなって来ます」

服部さんと共に、さまざまなシーンで活躍してきた背広です。