File121　絣(かすり)

鳥取県・倉吉市には、江戸の終わりごろから始まった｢倉吉絣｣が伝わっています。
山陰地方に多く見られる曲線を生かした絣模様、｢絵絣｣と呼ばれます。

｢絵絣｣を織ってきたのは、主に農家の女性たちでした。
“良い絣が織れると良縁に恵まれる”といわれ、女性たちは夜なべ仕事に励み、技を競い合ったといいます。
｢絵絣｣には、健康で幸福な生活がおくれるように人々の思いが託されています。

｢弁慶と牛若丸｣。
強い男の子に育つようにとの願いです。
経糸と緯糸の組み合わせで、複雑な模様を描くことができます。

｢倉吉絣｣の技術を受け継ぐ、福井貞子さんです。

福井「(織り手の女性たちは)絣のデザインの変わったようなものを、問屋が倍の値段で買い取るということで、絶えず発想を積み重ねて織り続けてきたようです。繊細な曲線は非常に織りにくいんですけども、神業のようなすばらしい力強さで織っており、本当にいけいの念といいますか、神々しいような気がします。」

高度な技術を用いて織り出された｢絣｣模様が、生き生きとした魅力をたたえています。

絣鑑賞、壱のツボは、
「糸が織りなす無限の模様」

九州・福岡県の｢久留米絣｣の特徴は、幾何学模様。
かっちりとしたデザインですが、微妙なかすれ具合が、温かみを感じさせます。

糸を染める前に行う｢括(くく)り｣という作業。図案を元に、糸に印を付け、それに添って麻の皮で括っていきます。

しっかりと縛ることで、括った部分には、染料が入りません。

括った糸を｢染め｣ます。
一本一本の糸がしっかりと染まるように繰り返し藍に浸します。

括りをはずすと、その部分だけが染まらず、くっきりと白く残ります。

そして、「織り」。
この｢絣｣の場合、経糸は模様に応じて九種類に、緯糸は１１種類に染め分けられています。
その糸を織り込み、模様を作り出していきます。

織る過程で、独特なカスレが現れてきます。

明治時代から続く絣工房の五代目・森山哲浩さん。

森山｢僕らとしてはかすれないように、しっかりとやっているつもりですが、絣の宿命で、糸の伸び縮みがあったり、織り手の足の踏み具合で変わったりしますので、どうしてもカスレてしまいます。それが魅力でもあるし、おもしろさだと思います。」

必然的にできてしまうカスレ。
できるだけ正確に仕上げていこうという職人の技だけが、深みのある表情を生み出します。

明治時代、久留米で掛け布団用に織られた絣です。
２メートル近い布に巨大な｢城｣が、描かれています。
今では、再現不能といわれる手間をかけた染と織り。
一見素朴な絣模様は細部まで計算された熟練の技の結晶です。

新潟県・南魚沼市に伝わる｢越後上布(えちごじょうふ)｣と呼ばれる織物。
｢上布｣とは麻で織った上質の布のことです。
奈良時代には都への献上品として、江戸時代には、武士の着る裃(かみしも)として使われました。

透けるように薄く、ふんわりと軽い、夏の暑い時期に着る着物として最適です。
そこに施されているのは、細かな絣模様。

｢越後上布｣を織るための原料は、苧麻(からむし)と呼ばれる植物の繊維。

繊維を裂いて、髪の毛よりも細い糸にし、１本ずつよりながら、つなげていきます。
麻特有の黄色味がかった色をしています。

地機(じばた)と呼ばれる昔ながらの機織機(はたおりき)を操る荒川セツ子さん。
｢越後上布｣の技術を保存し、次の世代に伝えています。
白く細かな十字の模様を、乱れなく織り合わせています。

荒川｢これは蚊絣っていいましてね、蚊が飛んでいるような細かいね、絣なんですけどね。越後上布は雪がはぐくんだ製品ですね。」

冬は、深い雪に埋もれる魚沼地方。そんな雪がはぐくんだのが｢越後上布｣です。
真っ白は雪の上に舞い降りたかのような細かな｢絣｣模様です。

絣鑑賞、弐のツボ、
「雪がはぐくむ繊細さ」

昔から｢越後上布｣は冬の農閑期に織られてきました。
冬は麻を織るのには最適な環境だといいます。

荒川｢雪が降るときが、一番良いです。湿度がいっぱいありますから、一番糸の状態が良くて織れます。この土地でなけりゃ、これだけの細かい製品はできませんね。｣

一日に織れるのは、２０センチ余り。
一反の布を織り上げるまでに、８０日はかかるといいます。

二月のある晴れた日、雪の上に｢越後上布｣がさらされます。
冬の越後の風物詩｢雪晒(さら)し｣です。
｢雪晒し｣を重ねることによって、麻は白さを増し、絣の柄が際立つといいます。

｢雪晒し｣専門の職人、古藤政雄さんです。

古藤｢麻織物は雪晒しをすることで最後の仕上げになるんです。単純にいえば、漂白作用です。麻の繊維というのは、ちょっと黄ばんだ繊維なんですよね。昔の人の知恵で、雪の上へ出していたら、地が白くなり絣模様の柄が浮き上がってきた。そのことをヒントにしたのだと思います。」

晴れた日、雪が溶けて発生する水蒸気に紫外線が当たると、オゾンが発生します。
オゾンには漂白作用があり、布目を通り抜けるとき、麻の色素が抜けていくのです。

｢越後上布｣の透明で繊細な｢絣｣の美しさ。
雪国ならではの気候と人々の知恵がはぐくんできた美しさです。

古民家を利用したギャラリーに展示されているのは、｢銘仙｣と呼ばれる絹織物。
大正から昭和にかけておしゃれ着として流行しました。

特徴は、光沢のある絹に施されたカラフルな色に、大胆な柄…。
これらは、すべて経糸と緯糸で模様を織り出した｢絣｣です。

２００着以上の｢銘仙｣をコレクションした佐藤宣雄さんです。

佐藤｢大正昭和のものが好きで集めていたんですけど、銘仙を見たとき、これはその時代の雰囲気があり、デザイン的にもすばらしいと、また、絣の風合いを出すっていうあたりが、着物としても、一つの極致じゃないかなっていう気がします。色も一つ魅力で、羽ばたいて行くような、一気に気分が高揚するような感じです。」

絣鑑賞、最後のツボ、
「銘仙にレトロな色彩」

群馬県・伊勢崎市。
｢銘仙｣は、養蚕が盛んだった関東地方で作られました。
ここでは、さまざまな｢絣｣の技法が生み出されてきました。
その一つが、｢型紙｣を使って糸を染める方法です。

色ごとに｢型紙｣を使い分けることで、多彩な柄に染めることができます。

染めた糸を織っていくと、銘仙独特の華やかで彩り豊かな絣模様になるのです。

こうした技法で、大正から昭和にかけて、さまざまなデザインの｢銘仙｣が世に出ました。

自由奔放な図柄にざん新な色使い。
経糸と緯糸が奏でる｢絣｣のハーモニーです。
和と洋をみごとに融合させたカラフルな｢絣｣は、レトロでモダンな雰囲気です。
当時の流行を思い切って取り入れた絣柄は、あっという間に女性たちをとりこにしました。

ハイカラにデザインされた生命力あふれる花模様。

身にまとうと、一層華やぎます。

こうした着こなしを提案する相川真由美さんです。
銘仙は今の若い人たちでも十分楽しめるといいます。

相川｢銘仙は、色とか柄が豊富なので、自分の個性が出せます。自分の魅力を引き出すために、洋服を着るような感覚で色柄を選ぶことができます。少し気取った感じで、銘仙を着ていくといいですね。」

人々が身近なおしゃれとして楽しんできた絣模様。
その魅力は、今も色あせることはありません。